Saddle, le sac emblématique de Dior des années 2000, signe son grand retour (2024)

Cest une page de l'histoire de la mode que l'on croyait tournée. L'histoire de ce sac en forme de selle griffé Dior, né en l'an 2000 à l'aube de l'ère du it-bag, et popularisé par Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Pendant une petite décennie, il a tenu la dragée haute au rayon accessoires avant de doucement être remplacé par d'autres best-sellers maroquiniers.

Sa réhabilitation aujourd'hui est inédite: pour la première fois, une maison de luxe relance une création de cette décennie du bling et de l'extravagance, pour la bonne raison qu'il déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. "J'ose dire que le moment est historique pour le vintage contemporain, avance Marie Blanchet, à la tête du vintage chez Vestiaire Collective. Tout a commencé en juin 2017 quand le top britannique et influenceuse Adwoa Aboah a posté une photo d'elle portant ce sac mythique, version "Bob Marley" de 2004. L'engouement a été tel que nous avons eu, dans la foulée, une demande extraordinaire sur Vestiaire Collective. Alors que, deux ans plus tôt, ils se vendaient moins de 200 euros (quand nous ne refusions pas simplement de les mettre en ligne), la demande actuelle est supérieure à l'offre, les modèles s'arrachent en moins de 24 heures et leurs prix ont plus que doublé." Même les Kendall Jenner et Bella Hadid s'y sont mises, flanquées de collectors achetés à la boutique de référence, Resurrection, à New York.

Le retour du logo

Au final, tout est Dior

Cette folie du vintage, Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior, s'en réjouit. Aux Puces, où la styliste a ses habitudes, les vendeurs la remercient de remettre au goût du jour d'anciens best-sellers: "Ils me disent: "C'est bon pour les affaires!", sourit l'Italienne. Pour mon premier défilé de prêt-à-porter chez Dior, en septembre 2016, j'ai travaillé la toile Oblique, dessinée par Marc Bohan en 1967, ce qui a amorcé le retour du logo. Le marché d'occasion accroît la visibilité d'une marque, c'est un cercle vertueux. Et puis j'adore voir de jeunes filles porter l'ancien Saddle sur lequel elles clippent la nouvelle bandoulière."

Les personnalités qui ont adopté le Saddle de Dior hier et aujourd'hui

Nouvelle bandoulière mais aussi nouveau modèle, signé par la directrice artistique et présenté en février dernier, sur le podium automne-hiver 2018-2019. Au premier coup d'œil, l'ancien et le nouveau se ressemblent - sauf cette anse, interchangeable, permettant un porter en travers du buste et de garder les mains libres. La différence réside dans le format agrandi, dans les choix de revêtement (des perles cousues en franges, par exemple) et dans la fabrication plus qualitative que par le passé, sise dans les ateliers toscans. En bref, le Saddle 2018 (à partir de 1 600 €) est un bel hommage à la création de John Galliano, tirée de son été 2000. Un fait rare dans un univers où peu de designers relèvent le génie de leurs prédécesseurs.

Le legs de John Galliano

Avenue Montaigne, on avoue à demi-mot que Mme Chiuri est la première à ne pas concentrer ses recherches sur l'héritage exclusif de M. Dior… Elle se nourrit des legs d'Yves Saint Laurent, de Marc Bohan, de Gianfranco Ferré, de John Galliano, de Raf Simons. "Ces différents esprits constituent le patrimoine de notre maison, assure la styliste. Pour le grand public, quelle importance de savoir qui a dessiné quoi? Au final, tout est Dior. Vous ne pouvez pas démarrer dans une maison forte de soixante-dix ans de création et tirer un trait sur les pièces populaires."

Mme Chiuri se souvient de l'arrivée du Saddle, en 2000. Elle officiait alors aux accessoires chez Fendi, où l'on savourait le succès du Baguette. Les réseaux sociaux n'existaient pas et la presse people véhiculait les premières images des célébrités et de leurs sacs de luxe. "À la fin des années 1990, les marques ne s'attardent pas sur la maroquinerie, les femmes se contentent de modèles fonctionnels, en cuir noir, marron ou éventuellement coloré pour une cérémonie, raconte-t-elle. Si Prada a jeté un pavé dans la mare, dès les années 1980, avec ses sacs à dos en Nylon, cela reste une mode d'initiés. C'est l'arrivée du Baguette puis du Saddle, avec leurs toiles brodées, ultrapop, qui marque le début de la folie des accessoires."

Mais au fait, pourquoi John Galliano s'est-il inspiré du monde équestre? "Honnêtement, aucune idée, répond-elle. Dites-vous bien qu'à l'époque on se moquait des inspirations. Personne ne demandait le pourquoi d'une forme ou d'une couleur. Seul le désir que pouvait susciter, ou non, un accessoire avait de l'importance." Le Britannique racontera, des années plus tard, avoir eu en tête un cliché de Helmut Newton figurant une femme à quatre pattes, harnachée d'une selle. "Si les modèles seconde main en toile logo et les Rasta aux couleurs de la Jamaïque comptent parmi les plus recherchés, indique Marie Blanchet, les Saddle 2018 de Maria Grazia Chiuri et les futurs modèles de la collection masculine 2019 de Kim Jones devraient assurer la pérennité de cette icône."